Vraag:
Hoe kun je een racefiets versnellen?
gabe.
2010-08-26 06:08:55 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Dus ik heb een Raleigh-fiets uit de jaren 80, opnieuw in elkaar gezet met reserveonderdelen. Ik vraag me af wat de beste manier is om meer snelheid uit de fiets te halen. Wielen? Versnellingen? Lichtere uitrusting? Verschillende pedalen? Ik ben nogal gek op de lijst, dus die vervang ik liever niet.

Trap sneller. :)
@xpda - Ik zou zelf punt naar beneden willen toevoegen.
Dertien antwoorden:
#1
+35
M. Converse
2010-08-26 10:53:33 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Gabe, als je van het frame houdt en bereid bent het geld uit te geven om het te behouden, begin dan met het upgraden van al het andere. Begin met:

Wielen / banden - roterende massa zal je het meest vertragen - ga naar aluminium wielen en dunne / lichte banden maat 23 of 25.

Bodemkruk - Nogmaals roterend massa, kunt u een aantal holle cranks krijgen en de kettingbladmaten aanpassen aan de grootste die u kunt duwen. Je kunt een paar gram besparen door naar een compacte crank te gaan in plaats van een triple.

Shifters / derailleur (en) - koop wat aero-shifters / remmen en upgrade naar een lichtere voor- / achterderailleur.

Zadelpen, stuur, stuurpen - Op een oude raleigh zijn ze waarschijnlijk van staal - je kunt goedkope aluminium vervangingen krijgen.

Zadel - verwijder het zware OG-zadel en koop iets comfortabelers en lichter.

Van duur en meest effectief, naar minst duur / effectief, dat is de lijst uit mijn hoofd.

Veel succes met je beslissing, en houd die oude Raleighs gaande , het zijn geweldige fietsen :)

+1 Beste antwoord naar mijn mening, omdat het veel verschillende fietsonderdelen omvat.
Waarom zeg je dat roterende massa je het meest zal vertragen? Zou het niet redelijk te verwaarlozen zijn als je eenmaal op snelheid bent en gewoon het impulsmoment behoudt?
@naught101 Ik ben het met je eens, het lijkt me dat als je eenmaal op snelheid bent, de massa van het wiel er niet toe doet. Het komt echter vaak voor dat u met de fiets moet * accelereren * na een scherpe bocht of een omaatje. In al die gevallen is massa een belangrijke factor.
Hoe zit het met goede wielen / naven? Ik kocht een paar Shimano RS20's (heb nu Fulcrum 5's) en ik merkte dat ik veel sneller vrijloop!
Roterende massa en versnelling: [Deze vraag] (http://bicycles.stackexchange.com/questions/7428/what-is-the-effect-of-adding-weight-to-a-wheel-vs-adding-it- to-the-frame) laat zien dat de roterende massa de versnelling MEESTAL 2x vertraagt, dezelfde niet-roterende massa de versnelling zou vertragen. Dus een verandering van velgen die 1 pond van de fiets scheren, is als 2 pond niet-roterend gewicht scheren - meetbaar in een laboratorium, maar zal geen groot verschil maken.
Ik ben een fan van triples en zou graag een opmerking willen maken over het gewicht. Als je een compacte crank hebt maar lage versnellingen nodig hebt, bespaar je gewicht * in de crank *, maar ... je zult grotere tandwielen in de cassette moeten plaatsen, waardoor het gewicht toeneemt met een kleinere cassette die je zou kunnen toestaan ​​met een verdrievoudigen. Als u naar het totale gewicht kijkt, bespaart u niet te veel of helemaal niet.
Concur - verwijder staal van de fiets; en voeg lichtheid toe, of dat nu op de fiets of de berijder is ...
#2
+21
Jack M.
2010-08-26 06:17:52 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Het enige dat ervoor zorgt dat de fiets een hogere topsnelheid heeft (op de flats), is het schakelen. Grotere ringen vooraan en kleinere tandwielen achterin.

Verder: begin met trainen. Jij bent tenslotte de motor.

Ja, zoals Lance zegt, het gaat niet om de fiets.
Het is niet alleen de versnelling. Bekijk het antwoord van Mike Converse hier.
Bedankt Jack. Mijn woon-werkverkeer is vrijwel allemaal "flats", dus dat is waarschijnlijk waar ik zal beginnen. En ik blijf natuurlijk aan de motor werken (: bedankt!
@Kevin in het licht van recente gebeurtenissen, lijkt het er zeker op dat het niet om de fiets gaat.
@Kevin Lance zei ook: het gaat om koste wat het kost winnen! : P.
#3
+13
Ben
2010-08-26 06:16:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Eerlijk gezegd. Koop een nieuwe fiets. De technologie is enorm veranderd sinds de jaren 80 veel lichter, comfortabeler en stijver zijn dankzij ruimtetijdperktechnologieën zoals koolstofvezel. Kan het zich niet veroorloven, kijk op craigslist.

Dat gezegd hebbende. Als je echt gehecht bent aan je fiets. U ziet de beste prestatieverbetering bij nieuwe banden en wielen. Als je je fiets versnelt, moet je bijna twee keer zoveel energie / gram in de wielen stoppen om ze in beweging te krijgen. Dit komt door het feit dat je ze niet alleen horizontaal laat vertalen, maar ze ook moet laten draaien.

Ik denk dat training veel belangrijker is dan technologie, lees dit interessante artikel over moderne fietsen en fietssnelheden http://cozybeehive.blogspot.com/2010/08/modern-bicycles-and-cycling-speeds-any.html
Natuurlijk is training belangrijk. Maar dat geeft geen antwoord op de vraag - ik zou willen voorstellen dat de site moeite zal hebben om te werken als elke keer dat iemand een geldige vraag stelt, het antwoord is: doe geen moeite, train ... en erger nog, het is niet helemaal waar zoals bij sommige fietsen * zijn * sneller dan andere - afgezien van een versnelling kan een lichtere en betere kit een verschil maken. Verbeter de motor absoluut - dat maakt meestal het meeste verschil - maar dat betekent niet dat andere dingen dat niet zullen doen
Bovendien is het kopen van een nieuwe fiets veel goedkoper dan het vervangen van alle onderdelen van een oude fiets.
#4
+8
Jay Bazuzi
2010-10-15 08:19:57 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Zorg ervoor dat u straatbanden heeft. Knobbels zullen je vertragen.

Zorg ervoor dat je wielen vrij ronddraaien . Als de naven vastzitten of de remmen slepen, zal dat je vertragen.

Daarna zullen veranderingen die je aan de motor aanbrengt je snelheid niet erg beïnvloeden, misschien alleen genoeg om er toe te doen tijdens het racen. Veranderingen in uw conditie zijn belangrijker .

U kunt de rolweerstand verminderen (banden verwisselen, oppompen). U kunt de luchtbelasting verminderen (meestal in uw houding). U kunt het gewicht verminderen (eerst in de wielen). Waar je rijdt, heeft invloed op waar de grootste overwinningen zijn.

Persoonlijk zou ik me concentreren op betrouwbaarheid en plezier boven snelheid , maar je moet vinden wat goed voor je is.

Ga naar je plaatselijke fietsenwinkel en vraag het om verschillende fietsen te testen en te zien wat je ervan vindt. Het is moeilijk om objectieve vergelijkingen te krijgen van de snelheid van verschillende fietsen, maar misschien leer je wat je leuker vindt.

+1 omdat iedereen ervan uitgaat dat deze fiets in het begin half fatsoenlijk is :)
#5
+7
shabbychef
2010-09-06 07:40:20 UTC
view on stackexchange narkive permalink

De goedkoopste manieren om sneller te gaan, zijn door hogedrukbanden van -120 of zelfs 140 psi (8 tot 10 bar) te kopen - en ze onder hoge druk te houden. Voor banden met de hoogste druk betekent dit dat u ze elke keer dat u rijdt, moet oppompen. Voor ongeveer 50 dollar (VS) kun je niet fout gaan met deze upgrade, want je kunt ze overzetten naar een nieuwe fiets als je al het andere wilt upgraden.

Je ketting goed gesmeerd houden, en rijden met de ketting in de juiste versnellingen kan ook de efficiëntie enigszins en zonder kosten verhogen. Met 'goede versnellingen' bedoel ik dat je een klein beetje aan efficiëntie verliest door bijvoorbeeld de ketting in het grote voorste kettingblad en het grote achtertandwiel te hebben (je zou normaal niet zo rijden, maar dit is ter illustratie ), omdat de ketting niet 'recht' is. Ik geloof dat het verbeteren van de 'Q-factor' een vergelijkbare kleine toename van de efficiëntie is.

Bewerken : bovendien, als je dit nog niet hebt gecontroleerd, haal je de cranks eraf en probeer je de trapas met de hand te draaien. Mogelijk moet u de trapas opnieuw inpakken (of een afgedichte BB-cartridge kopen. Dit kan voor slechts $ 20). Kleverigheid en knapperigheid kunnen moeilijk te detecteren zijn bij het draaien van de spil met de cranks aan , omdat de cranks zoveel meer hefboomwerking toevoegen. Je krijgt een veel beter gevoel voor de conditie van je BB als je hem op deze manier met de hand ronddraait.

Na een bepaald punt doet extra druk je echt niet veel goed, en kan het er zelfs voor zorgen dat je meer rond stuitert. 140 lb is extreem hoge druk, tenzij je een grote man bent op erg dunne banden. Ik ben het ermee eens dat banden van hoge kwaliteit, goede lagers en goed smeermiddel je het meeste waar voor je geld geven.
Coole tip: Google zal eenheidsversies voor je doen. http://lmgtfy.com/?q=140+psi+to+bar. 140 psi = 9,65 bar
[Uit onderzoek blijkt] (http://janheine.wordpress.com/2012/06/13/bicycle-quarterly-performance-of-tires/) dat rolweerstand niet gemakkelijk veel kan worden verlaagd door de bandenspanning te verhogen. Er is een ander effect van hardere banden: de verliezen in de ophanging in het lichaam van de berijder, die groter kunnen zijn dan wat u zou kunnen behalen door te pompen. Banden van hoge kwaliteit (dat zijn vooral soepele zijwanden en flexibel loopvlak) zijn zeker de beste manier om sneller te worden (verder dan training). Maar banden hoeven niet smal en hard te zijn.
1 bar = 14,5 psi = druk van de aarde op ons en alles :)
#6
+3
Tim
2010-08-26 06:57:19 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Het is niet de fiets. Het is de ruiter. Tenzij u 6% lichaamsvet heeft en er alles aan heeft gedaan om uw output te verbeteren, is uw beste verbetering in snelheid uzelf.

Hoewel ik het hiermee eens ben, was de vraag helaas hoe je de * fiets * sneller kunt maken.
We moeten vroeg proberen te stoppen met de "get fitter" -antwoorden. Het is een gegeven dat de motor het belangrijkste is, maar daarna is het een simpel feit dat veranderingen aan een fiets het sneller kunnen maken - een eenvoudige afroltest met knopjes en met gladde banden zal dit aantonen. Aerodynamica is niet te versmaden. Heck, de meeste mensen zullen een progressie zien van platforms -> toe-clips -> klikpedalen. Als de vraag je niet bevalt, voeg dan een opmerking toe, maar als je wilt antwoorden, beantwoord dan de vraag
@Murph - Ik begrijp uw standpunt, maar wanneer een vraag wordt gesteld hoe u sneller kunt worden en de persoon werkt aan problemen van de tweede of derde orde, is het moeilijk om het grotere geheel te negeren. Als het OP dit punt had erkend, zou ik op die manier niet hebben geantwoord.
@neilfein - dus sterker worden zal de fiets NIET sneller maken?
@Tim: Natuurlijk wel. Dat was echter niet echt de vraag. Murph's opmerking dekt dit goed.
Misschien had ik mijn vraag anders moeten formuleren in de trant van "welke verbeteringen kan ik aan mijn fiets aanbrengen om meer van mijn kracht op de wielen over te brengen". Dat is in wezen wat ik zocht, en het lijkt erop dat ik dat antwoord heb gekregen. Bedankt dat je hebt aangegeven wat ik over het hoofd heb gezien: ik.
@Tim hij vroeg niet hoe hij sneller moest gaan, hij vroeg hoe hij de fiets sneller kon maken.
Train hardere antwoorden zijn niet zo nuttig. We hebben allemaal beperkte middelen en er zijn compromissen. Sommigen van ons kunnen meer trainen, anderen kunnen meer uitgeven. Het upgraden van de fiets kan (1) leuk zijn en (2) een afweging tussen geld en tijd en (3) een motivator. Soms kan iemand gemotiveerd zijn om harder te trainen als hij * het gevoel heeft * dat zijn uitrusting hem niet tegenhoudt.
#7
+3
Jacob
2013-12-05 01:53:38 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ik weet niet zeker of dit een "legaal" antwoord is, aangezien je er ook een upgrade voor nodig hebt.

Ik raad ten zeerste aan om fietsschoenen aan te schaffen als je die niet hebt. Het is bijna een directe omzetting van geld in prestatie met minimale extra inspanning.

Ik probeerde halve teenklemmen en ontdekte dat ze aardig behulpzaam waren, maar moeilijk om bij de lichten binnen te komen. Toen lag er een ondersteboven en ving iets op lage snelheid, waardoor de fiets stopte, maar ik niet. Ik heb ze onmiddellijk verwijderd. Een jaar later heb ik wat klikpedalen en schoenen gedroogd, en ze voelen zeker een beetje beter aan. Als ik terugga naar een normaal platformpedaal, realiseer ik me hoeveel de klikpedalen hebben geholpen. Kleine hulp bij het omhoog trekken bij een snelle start of acceleratie, maar meestal door de voet op zijn plaats te houden bij het schakelen. Simpele dingen maar je moet het ervaren.
#8
+2
Carl Langner
2012-12-19 10:20:07 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ik rijd verschillende soorten fietsen voor recreatie. onder hen zijn een vertrouwde 700c raleigh tri lite, een Trustier roze Giant Acapulco met grote stalen bagagemanden voor en achter (zwaar), een 16 "dual suspension mongoose kleine mountainbike met 20 inch banden en 5 inch cranks (legendarische beentrainingen om te worden had hier)

dus dat zijn mijn drie fietsen. De heuvels hier zijn zwaar, maar er zijn ook veel flats in de stad. dus hier is wat ik zal zeggen! als het op heuvels aankomt, hoe lichter jij en je fiets is des te sneller je gaat. IJs is je vijand, steaks, deviled eggs, pie. Na een uurtje of zo hard rijden zonder eten begin ik meestal wat te 'planeren'. het is een vermoeid gevoel in de benen . maar daarmee gepaard gaande is een lichter gevoel en het momentum vasthouden lijkt gemakkelijker te worden. dit zijn waarschijnlijk de vetcellen in mijn lichaam die hun toevlucht nemen tot de 'Beta-fase' glycogeenafgiftemodus. waar de buste uitgeput is en de stroom begint te druppelen welk glycogeen blijft over ...

snacken tijdens het rijden is HARD! (nou ja. misschien niet zo moeilijk op vlakke grond) al deze kleine energieschoten eetbare klodderverpakkingen die ik langs de kant van de weg zie liggen, zouden je weer in burst-modus moeten brengen, probeer ze eens als je wilt, maar alsjeblieft geen afval! Trail-mix werkt ook geweldig. Door al het overtollige kilo af te werken en jezelf vervolgens te voorzien van een gestage stroom lichtgewicht voedzaam voedsel ALLEEN NODIG NODIG, zul je sneller gaan. IT kan veel sneller worden gedaan dan u denkt! Ik denk dat ik me herinner dat ik een paar keer 12 of 14 pond lichaamsgewicht op een dag verloor. en zal routinematig 5 of 7 pond laten vallen als ik 25 of 35 mijl ga op een van mijn langzamere fietsen met brede banden. ga gewoon fietsen en vertel het jezelf! ik ga niet stoppen met rijden totdat dit gemakkelijker voelt! wanneer het gemakkelijker begint te voelen, is uw lichaam 'uitgeslepen' en bent u aan de lange weg naar een goede gezondheid en vitaliteit begonnen. negeer je rommelende maag en rijd verder. je bent misschien nog niet helemaal 'In the zone', maar je komt er wel. hierin is de sleutel om echt sneller te worden! en het is ook echt goed voor je lichaam.

als het gaat om wind en flats, hoe zwaarder je bent, hoe beter. dit klinkt nu conterintuïtief, maar het is een beetje waar ... soort van. met een soort van bedoel ik dat het verplaatsen van die zware fiets en je zware zelf duidelijk aan jou is !!! maar als je in goede conditie bent en heuvels kunt beklimmen op een stalen fiets, taartijsje en zo, dan zal de wind je niet tegenhouden en komt er wel momentum tegen. Bijv. Een blad waait weg in de wind maar geen rots. vlakke ondergrond is goede grond op een fiets. wind plus heuvels = zwaar

Wij zijn levende wezens, die constant groeien en dergelijke, dingen op de moeilijke manier doen is soms een effectieve kortere weg om op het punt te komen waarop je uiteindelijk zult instorten, nieuwe dingen moet leren, veranderen en hopelijk sneller sterker tevoorschijn komt moeilijker. op voorwaarde dat je de dingen 'goed' deed. anders zal het proberen van dingen op de harde manier hoogstwaarschijnlijk resulteren in het opgeven van de batt of hardnekkig jezelf verwonden, sneller dan je lichaam aankan.

dus terug naar fietsen.

een kwaliteit stalen fiets is stabieler in de wind, hoe meer gewicht je onder je hebt, hoe lager je zwaartepunt zal zijn. elke racefiets is lastiger te besturen dan een mountainbike vanwege een nauwkeurigere tracking, lengte en kleinere voetafdruk. hoe lichter en groter uw fiets is, hoe minder stabiel hij wordt. Om nog maar te zwijgen over de minder botsbestendigheid in beide gevallen. de kleine fiets die ik rijd is LAAG, de pedalen maken de grond een paar centimeter vrij. het is niet afgestemd op snelheid, maar het is laag en compact en aerodynamisch gezien 'niet zo slecht' schreeuwend van steile heuvels met 38 mph voelt het eigenlijk heel veilig. het ongelooflijke laagheid en sterke BMX-stuur, de korte bovenbuis lenen zich allemaal om je lichaam over het achterwiel te plaatsen en de remmen vast te zetten zonder de controle te verliezen.

Ik heb deze fiets een keer gestopt van ongeveer 28 km / u tot stilstand na het afdalen van een echt steile weg in de sprenkelende regen. afgezien van het eten door een goede achterband in 2 seconden, leerde ik dat dit kleine harde 7 versnellingen trappen was echt mijn beste fiets. Het is veilig en het is traag, en het is verrassend comfortabel. Hij heeft 4 fietssteunen en kan worden bereden als een jetski of een rodelbaan.

hoe dan ook, thought id geeft je motorrijders een ander perspectief op dingen.

Wees de langzame man! hij gaat tireder naar huis en wordt sterker wakker. LOL en als je echt op flats rijdt en het antwoord op je vraag van het linker veld wilt, HIER IS HET!

haal je elektrische boormachine tevoorschijn, of leen je vrienden als je er geen hebt. neem die klassieke stalen fiets die zo dik en onbemind aanvoelt in dit moderne tijdperk. EN BEGIN ER GATEN IN TE BOREN!

laat de achterste driehoek met rust, deze is waarschijnlijk te dun. boor gaten door de zijkanten van al het andere, zelfs meerdere rijen als je wilt. Laat de bovenkant en onderkant van de buizen met rust en de corresponderende voor- en achterkant van de vork, omdat ik denk dat de onderkant van elke buis het meeste gewicht draagt, dan de bovenkant en dan de zijkanten, dat is slechts een gok. Boor overal veel gaten zodat ze horizontaal op de grond staan ​​en steek de fiets van rechts naar links over, hetzelfde met je stuur door de zijkanten. Plaats ze minimaal een centimeter uit elkaar en zorg ervoor dat als je klaar bent het hele ding goed spuit (rustOleum) en controleer of het frame niet te zwaar wordt op wat gras. voeg afvoergaten toe als die er niet zijn voor water.

een vriend van me heeft zojuist een oude shwinn world sport 700c-fiets naar de schroothandelaar gebracht en nu ik erover nadenk, had ik dit echt moeten doen het! al die kleine stalen cirkels zouden echt kloppen. Bekleed het frame met saran wrap als de gaten die weerstand veroorzaken een probleem lijken!

Echt mensen, zo simpel is het! ik ben zo verrast dat niemand deze jongensvraag echt heeft beantwoord, behalve met 'geld hieraan uitgeven' of 'daar geld aan uitgeven' wanneer je gewoon gaten in de fiets kunt boren en hem lichter kunt maken.

Ik raad dit NIET aan voor overal waar heuvels zijn, of voor iedereen die zwaar gebouwd is! blijf daar veilig.

ik hoop dat ik de vele facetten van fietsversnelling heb behandeld, meerdere manieren heb aangeboden om creatief en goedkoop je fiets en jezelf te versnellen (terwijl ik het obvoius antwoord negeer van weg met het oude in met het nieuwe ), en bood ook een contrapunt van de nadelen van een te snelle fiets en de effecten ervan op veiligheid, trainingskwaliteit en duurzaamheid.

The Endsincerely-Carl Langner

Dit is een geweldig en uitstekend antwoord op mijn vraag, bedankt Carl Langner.
#9
  0
Hasen
2011-09-30 06:34:14 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Naast het afsnijden van vet en het laten groeien van je quads, zou ik, als je dit frame gaande wilt houden, je versnelling verhogen en dan gewoon sterk genoeg worden om op de hogere verhoudingen te draaien. Maar ik heb het gevoel dat als je eenmaal op snelheid begint te schieten, je een moderne fiets nodig hebt. Zelfs de waardeloosste nieuwere groepscomponenten zijn werelden afgezien van de jaren 80-onderdelen. Maar een combinatie van een goede versnelling voor je fitnessniveau, een geweldige wielset (wielen zijn het belangrijkste onderdeel!) En je training concentreren op je pedaalslagtechniek zou je moeten helpen sneller te gaan. Zoek ook een heuvel en wijs naar beneden.

#10
  0
Craig Hicks
2015-03-21 01:21:46 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Het momentum in de rotatie van de banden is zo minimaal dat het verwaarloosbaar is. Om dit te zien, zet u uw fiets op een standaard en draait u de pedalen met uw hand - bijna moeiteloos bereikt u snel een gelijkwaardige rotatiesnelheid van 20-40 km / u. Het is niet zo eenvoudig om op de weg te accelereren vanwege uw lichaamsgewicht, en omdat eenmaal meer dan 20-25 km / u de luchtweerstand op uw lichaam en fiets echt begint te werken, wat betekent dat u al het meeste van uw beschikbare vermogen gebruikt, alleen om houd dezelfde snelheid aan.

Pas op voor lichtgewicht wielen - een echt en recht wiel is belangrijk voor het rijgedrag en de veiligheid. Ik heb al een aantal jaren Shimano C24-wielen, licht met 16 spaken vooraan en 24 achter, maar ik was ze constant aan het uitlijnen en ze werden constant weer wiebelig. Vorige maand heb ik ze vervangen door lokaal met de hand gemaakte Velocity A23 wielen, ronde stalen spaken 32 voor en achter - en de wielbouwer bood een levenslange garantie op gratis uitlijning omdat hij weet dat het in wezen onnodig is. Het resultaat: beter remmen, verbeterde handling bij hoge snelheden, een aangenamere rit over ruwe wegen. Mijn opwaartse strava-scores zijn allemaal dramatisch verbeterd, wat ik toeschrijf aan een hogere laterale stijfheid in de wielen, wat betekent dat ze niet vervormen wanneer ik kracht toepas (bijv.> 300 watt). Met de wielen in de hand zijn de nieuwe wielen duidelijk zwaarder, maar als je op de weegschaal staat in een volledige set met de fiets in de hand is het verschil niet eens merkbaar - wat betekent dat het minder weegt dan een plasje (nee, geen erwt, een vloeibare plas) .

Bergafwaarts en op vlak terrein kan een iets zwaardere fiets een voordeel zijn vanwege de stabiliteit van het stuurgedrag en omdat een beetje extra momentum helpt om de veranderingen in windsnelheid te compenseren - een rijder wordt des te meer moe hij / zij moet het uitgangsvermogen variëren om door te kunnen gaan. Merk op dat tijdritfietsen zwaar zijn in vergelijking met racefietsen voor algemeen gebruik, en vaak zware, hoge of zelfs zwaardere schijfwielen hebben.

Voor steile (> 7%) beklimmingen is je snelheid bergop voor een bepaald uitgangsvermogen meestal precies evenredig met het gecombineerde gewicht van de berijder / kit / fiets (je kunt dit berekenen op deze URL: http: //www.gribble. org / cycling / power_v_speed.html).

Het lijkt onlogisch om geld uit te geven aan lichtgewicht groepset enz. als je een stalen frame hebt. Als je een lichtgewicht fiets wilt die geschikt is voor toeren / afstanden, kun je op zoek gaan naar een gebruikte Cannondale Synapse met carbon frame, die meestal goedkoop is (behalve de hi-mod carbon frame versies). Je krijgt de groepset / etc bij de motor.

#11
  0
Blobert
2015-03-21 03:33:25 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Maak al het andere lichter als je het frame echt mooi vindt. Het eerste dat ik zou vervangen (als je het geld hebt) zijn de wielen. Als je meer topsnelheid wilt, koop dan wat aerodynamische wielen (Zip 404, Dura-Ace C50, enz.) Geregen aan een oudere naaf (Dura-Aces zijn natuurlijk altijd leuk) die met je fiets zouden werken. Als je sneller wilt accelereren en klimmen, koop dan een paar lichtgewicht klimwielen (Zip 101, Dura-Ace C24) die aan een oudere naaf zijn vastgemaakt. Je zou dan door kunnen gaan naar de derailleurs, shifters, balhoofdstel, stuur, crankstel, enz., Maar ik denk dat het grootste verschil dat je kunt maken de wielen zijn.

#12
  0
Criggie
2015-10-01 06:15:47 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ik heb precies hetzelfde gedaan - de mijne is een Morrison met 10 versnellingen uit de jaren 80, met suntour-componenten.

Ik heb een eerste schoonmaakbeurt en onderhoudsbeurt uitgevoerd, en als onderdeel daarvan heb ik het achterwiel opnieuw opgebouwd met ~ 6 nieuwe spaken. Ik heb het ook volledig veracht, alle oude verzinkte spaken gewassen en geschrobd, alle velgroest weggeborst, de roest behandeld, de lagers opnieuw ingepakt en het wiel weer in elkaar gezet / uitgelijnd. Het werkt redelijk, maar goh, het ziet er nu mooi uit.

Smeren en schoonmaken van alles wat beweegt heeft ook veel geholpen, samen met het vervangen van de verroeste pedalen door gebruikte maar goede pedalen. Een schone en gesmeerde ketting hielp ook.

Ik verruilde de gescheurde en verrotte stoel met een modern reservewiel dat ik had, en monteerde mijn lange lange zadelstok die gewicht bespaarde. Ook heb ik de trapasgenerator en alle bedrading en lichten verwijderd ... een enkele moderne LED verslaat ze elke keer.

Eindelijk de vreemde. Ik heb de staven opnieuw omwikkeld met "kurkband" in plaats van het dunne nylon omsnoeringsmateriaal, zodat er een mooie sponsachtige laag onder mijn handen zit.

Ik heb ook de remblokken vervangen omdat de oude er prima uitzagen met minimale slijtage, maar waren keihard gebakken door 10 jaar niet-gebruik. Men heeft veel meer vertrouwen om te gaan als je blij bent dat het op verzoek stopt.

Onverwante informatie - de langere balhoofdbuis van een oudere racefiets is een uitstekende plek om een ​​gopro te monteren.

Ik moest ook een speciaal freewheel-gereedschap kopen, de oude suntour 5 speed freewheel gebruikt een tweepinsformaat dat niet in mijn generieke kit zat. Het was het waard omdat het vervangen van de spaak onmogelijk zou zijn geweest zonder het gereedschap, en mijn zelfgemaakte inspanning was volkomen ontoereikend.

#13
-3
Fabian
2012-12-13 16:53:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Nieuwe aluminium racefietsen zullen je snelheid enorm helpen verhogen. is niet alleen de rijder, maar een combinatie van rijder en fiets die uw rijsnelheid bepaalt.

Een nieuw frame krijgen lijkt een beetje buiten het bereik van "meer snelheid halen uit een bestaande fiets"


Deze Q&A is automatisch vertaald vanuit de Engelse taal.De originele inhoud is beschikbaar op stackexchange, waarvoor we bedanken voor de cc by-sa 2.0-licentie waaronder het wordt gedistribueerd.
Loading...